Casale del Giglio Faro della Guardia Biancolella Lazio Bianco IGT 2018 года

Сорт Biancolella имеет греческое происхождение, и был завезёт на территорию современной Кампании, на остров Искья. Оттуда, сорт перекочевал в Лацио, столичный регион, который славен своими простыми, белыми винами, столь популярными у туристов. Культивируют Biancolella в Лацио преимущественно на островах, и этот сорт чаще купажируют с сортом Forastera. Однако, некоторые производители предпочитают производить 100% Biancolella, который, по признанию винных критиков, на острове Понца в Лацио получается наиболее выразительным, и чистым.
Пробуем Casale del Giglio Faro della Guardia Biancolella Lazio Bianco IGT 2018 года.
Faro della Guardia – это маяк, расположенный на острове, и как символ, помещён на этикетку. Выдержка на осадке около 7-8 месяцев.
Цвет обладает чистотой, и переливами. Лимонный оттенок, средней интенсивности, и прозрачным ободком.
В букете доминируют фруктово-цветочные мотивы свежего лимона, яблока, сладкой жёлтой груши, с долей абрикоса, ананаса, и боярышника. Из цветочных ноток можно выделить лимонное дерево, и цветущую ромашку.
Вкус полон фруктовой свежести, особенно благодаря хорошей кислотности. Отдаёт привкусом фруктовых леденцов, и мякоти яблока. Откровенная цветочно-косточковая горчинка кажется вульгарной. Алкоголь около 13%, немного выпирает при нагреве вина в бокале, поэтому, лучше следить за температурой. Тело вина среднее. Баланс тоже.
Послевкусие средней длинны, очень фруктовое, лимон, яблоко, ананас, с лёгкой остаточной кислинкой.
Потенциал тут не большой, до 5 лет, но лучше не тянуть более 3 лет. Вино хорошо в молодости. Гастрономично, просто, свежо во вкусе, и не лишено самобытности.
GAMBERO ROSSO – Tre Bicchieri. Luca Maroni – 92/100 баллов.
Оценка – 13/20 баллов.

Нормандия возвращается к своей винной истории

Нормандия – это регион не винодельческий, это «страна» яблок. Однако, многие могут быть удивлены, что там снова начали производить вина. Почему опять?! Потому что в средние века в долине Сены занимались виноделием, и это были монахи. Бенедиктинцам нужно было вино, и они производили его на месте, в окрестностях монастырей. Но, Французская революция не пощадила большую часть их виноградников. Затем, во времена Бонапарта, виноградников осталось ещё немного, но, грянула филлоксера, и опустошила не только нормандские, но и многие французские виноградники, которые, позднее были пересажены только на те почвы, которые считались пригодными для производства вина. В XX веке, законодательством официально было закреплено такое положение дел. Но климат меняется, в сторону потепления, меняется и законодательство. С 1 января 2016 года разрешено высаживать лозы в любой точке Франции, чтобы производить вино, но без географического указания. Так произошло и в Нормандии.
В Saint-Pierre-sur-Dives, в Кальвадосе, в 35 км к юго-востоку от города Каен, Gérard Samson предшествовал этой правовой революции в регионе, высадив в 1995 году 0.5 га виноградника. Сложности законов, не были для него секретом, когда-то, он был нотариусом. Сегодня, он один из самых известных виноделов региона исходя из выводов французской прессы.
Исследуя архивы Каена, он обнаружил забытую историю древнего норманнского терруара, и особенность его глинисто-известняковой почвы. После изучения виноградарства, и энологии в Бонне, он начал работу над возрождением этих средневековых виноградников. Первая бутылка вина была разлита в 1998 году, и сегодня, виноградники Domaine Arpents du Soleil простираются на площади в 9 га, засаженных Пино Нуар, Осерруа, Пино Гри, и Шардоне. Считается, что вина Жерара Самсона лучшее для смельчаков, которые ищут что-то новое. https://www.arpents-du-soleil.com/

Disznoko Aszu 5 Puttonyos 2001 года

Одно из лучших десертных вин в мире производят в венгерском регионе Токай, который охватывает около 30 деревень, и три основных городка, Mad, Tarcal, и сам Tokaj. Наименование, как винодельческий регион Tokaj получил в 2007 году, фактически запатентовав это название, и тем самым, раздосадовав виноделов Эльзаса, в котором, местный Пино Гри называли Токаем, а также виноделов Фриули, которые называли свой Фриулано, Токай Фриулано. Уровень сладости вин Токай, указывается в puttonyos (путтонах). Puttonyo - это 25-ти килограммовая корзина, которая используется для уборки винограда, трёх основных сортов, Фурминта (Furmint), Харшевелю (Harslevelu), и Белого Муската (Muscat Blanc, он же Sarga Muskotaly), и вспомогательных Зета (Zeta), и Коверсоло (Koversolo). Каждая такая корзина с виноградом Aszu, который подвергся поражению благородного грибка Botrytis Сinerea, добавляется в 136-литровую бочку базового вина, собранного ранее, в сентябре. Чем больше путтонов, тем слаще вино. Aszu может быть от 3 до 6 puttonyos. Eszencia - самый сладкий стиль Aszu, приблизительно с 800 г/л остаточного сахара.
Пробуем Disznoko Aszu 5 Puttonyos 2001 года.
Хозяйство Дизноко владеет одним из лучших, и старейших виноградников, который носит тоже имя, что и хозяйство Disznoko. По итогам классификации 1772 года, виноградник Disznoko был отнесен к числу Гран Крю Первой Категории.
Это ассамбляж сортов Фурминт – 60%, Харшевелю – 30%, Зета – 10%. Вино выдерживается в бочках на протяжении 24 месяцев. Уровень сахара – 140 г/дм. Алкоголь – 12%.
Цвет вина средней интенсивности, от янтарного, с отблеском «амбер», к оттенку старого золота при наклоне бокала. Густой, жирный след по бокалу, с множеством «слёзок».
Букет обладает типичным набором ароматов, в котором присутствует главным образом мёд, подвяленный виноград, мускат, и консервированные фрукты, абрикосы, ананасы. Подышав, букет покажет оттенки липового цвета, карамели, патоки, и сухофруктов, особенно кураги, и изюма. Немного сладких специй фоном, оттенённых чем-то дымным.
Вкус очень освежающий, несмотря на возраст. Высокая кислотность очень выразительна, и сулит отличный потенциал, сохраняя динамичность вкуса. Сладость отчётлива, но не приторна. Передаёт фруктово-медовую ноту. Тело вина скорее полное, благодаря сахарам, и несмотря на плотную, маслянистую консистенцию, и маслянистую текстуру, вкус очень деликатный, и не столь густой, или жирный, как можно было бы ожидать. Баланс вина кажется хорошим, и вкус ещё может долго развиваться.
Финиш длительный, дублирующий медовую сладость, постепенно переходящий во фруктовую тональность, с намёком на копчёности, и дым. Обволакивает нёбо, и захватывает рецепторы на долго.
Потенциал тут более 30 лет. Вино 2001 года, было разлито в 2004 году, но в слепую можно отнести его к 2014 году. Легко пьётся, и воспринимается. Можно использовать не только как десерт, но и как аперитив. Стиль вина лёгкий, и возможно даже чересчур, поэтому, для своего возраста, может показаться «простоватым». Однако, на пик вино начнёт выходить к 2027-2030 годам.
Wine Spectator – 91 балл. Tom Cannavan – 95 баллов.
Моя оценка – 17/20 баллов.

Chateau Carbonnieux Pessac-Leognan Grand Cru Classe de Graves 2012 года

Одно из самых старых хозяйств Бордо, основанное в далёком 1234 году, Chateau Carbonnieux и по сей день рождает одни из самых информативных, и терруарных вин Пессак-Леоньяна. Во владении шато имеется 50 га красных сортов (Каберне Совиньон преимущественно, а также Мерло, и Каберне Фран), и 42 га с белыми сортами, с Совиньон Бланом, и Семильоном. Средний возраст лоз на виноградниках 32-34 года.
Пробуем Chateau Carbonnieux Pessac-Leognan Grand Cru Classe de Graves 2012 года.
Это ассамбляж Каберне Совиньона – 60%, Мерло – 30%, и Кабрне Франа – 5%, выдержанных в барриках 18 месяцев (40% которых были новыми).
Цвет довольно высокой интенсивности, тёмно-вишнёвый, с красно-бордовым ободком по краям. Блеск, и переливы на свету.
Букет вина очень богатый, многослойный, с хорошей интенсивностью. Первой волной идут лесные нотки, и с первых секунд, как вино попадает в бокал, разносится палитра ароматов из ноток кедра, сосны, земли, приправленных специями, сушёной фиалкой, и гвоздикой, чётким тоном ментола, и черного перца. Немного аниса, табака, и сигарной коробки фоном. Постепенно раскроются оттенки бальзама, лакрицы, черешни, и кассиса. Вину нужен воздух, и немного времени. Раскрывшись, букет станет более душистым, джемовых ноток станет чуть больше, и появятся графита, и карандаш. Весь этот набор, вызывает только одно определение, «бордосская классика».
Вкус вина довольно динамичный, сочный, с хорошей, выразительной кислотностью. Танин кажется довольно мягким, и будущем станет более кашемировым. Без агрессии, и излишней шероховатости, однако, вяжет очень даже хорошо, обволакивая нёбо. Ягодный привкус вишни, и черешни в сопровождении. Алкоголь средний, 13-13.5%, очень хорошо интегрирован во вкусе. Тело вина тяготеет к полноте, но ещё не полнотелое. Стиль сочетает насыщенность вкуса, и элегантность. Несмотря на молодость, уже сейчас баланс вина хороший, однако ещё не отличный, особенно благодаря горчинке, которая может показаться излишней. А вину, лучше дать отлежаться ещё минимум 4-5 лет.
Послевкусие согревает, фруктово-пряное, с нотой лакрицы, вишни, и табака. Длительность хорошая, но от такого имени хочется большей длинны.
Стиль вина скорее мужской, и элегантный одновременно. Винам этого шато, независимо от года, необходимо минимум 6 лет на вызревание, и этому винтажу, тоже не мешало бы полежать. В будущем, результат будет лучше. При этом, уже сейчас, Chateau Carbonnieux оставляет о себе только лесные воспоминания. Gilbert & Gaillard – 90 баллов. Wine Spectator – 90 баллов. La Revue du Vin de France – 15/20 баллов.
Моя оценка – 18/20 баллов.

В Chateau Mouton Rothschild анонсировали дизайн этикетки 2017 года от Annette Messager

Французская художница Annette Messager разработала дизайн этикетки для Château Mouton Rothschild 2017 года, как часть длительной традиции «живописи для этикеток».
Дизайн Annette Messager назван «Hallelujah», и наблюдательные зрители заметят, что это слово многократно повторяется на этикетке.
По словам художницы Annette Messager «В рисунке, который является одновременно реалистичным, и символическим, сочетается две субстанции, молоко, и вино, которые Библия часто связывает друг с другом, объединяя достоинства обоих».
Annette Messager сменяет южноафриканского художника Уильяма Кентриджа, который разработал дизайн для Mouton 2016 года.
Annette Messager родившаяся в 1943 году, известна как художник-график, и графическая художница. Она выставляла свои работы в самых известных галереях мира.
Она выиграла престижную премию «Золотой лев» на Венецианской биеннале в 2005 году, и премию Praemium Imperiale в Японии в 2016 году.
В хозяйстве утверждают, что каждому художнику дается свобода, создавать оригинальные произведения. «Художники не получают никакой платы за свои работы, но с ними расплачиваются «кейсом» вина Château Mouton Rothschild, включая, конечно «их винтаж» - говорится в сообщении.
Владелец Mouton, Барон Philippe de Rothschild, поручал художникам создавать дизайн каждой этикетки с винтажа с 1945 года, зародив эту традицию. Решение о том, кому доверить создание дизайна этикетки, принимает нынешнее поколение владельцев Mouton Rothschild: Philippe Sereys de Rothschild, Camille Sereys de Rothschild, и Julien de Beaumarchais de Rothschild.

Rotari Brut 2014 года

Один из ведущих, и крупнейших производителей в Трентино, Mezzacorona располагает виноградниками у самого подножья доломитовых Альп. Благодаря высотам, и хорошему санитарному состоянию местных виноградников, здесь можно получить впечатляющий Шардоне для игристых вин.
Пробуем Rotari Brut 2014 года Trento DOC.
Это 100% Шардоне с выдержкой на осадке 24 месяца.
Цвет яркий, лимонный, блестящий. Обладает мелким, быстрым перляжом, вьющегося тонкой цепочкой.
В аромате много цитрусовых, и цветочных ноток, средней интенсивности. Лимон, спелый апельсин, и апельсиновое дерево, дополненные нотками персиков, и желтых абрикосов. Постепенно раскрываются оттенки желтого яблока, жасмина, цветущей мимозы, и французской булочки. Фоном мел, и камни. Букет довольно понятный, и выразительный.
Вкус также яркий, обладает высокой кислотностью. Лимон, и яблоко в привкусе. Перляж тонкий, звенящий, тонизирующий, в сопровождении с минеральной нотой, подтягивает вкус. Цветочно-косточковая горчинка. Тело вина скорее среднее. Баланс хороший. Стиль освежающий, летний.
В послевкусии фруктовые леденцы, и фрукты. Длинна средняя. Остаточная кислотность какое-то время ещё удерживается.
В итоге, очень понятный, и освежающий Шардоне, в фруктовом стиле, элегантный, и прекрасный кандидат в качестве аперитива. Хранить его не стоит, вино полностью готово, и чем вино моложе, тем лучше.
ULTIMATE WINE CHALLENGE – 2019 – 89/100 баллов. MUNDUS VINI – 2019 – золотая медаль, и звание «лучшее игристое Тренто».
Моя оценка – 15/20 баллов.

Jacques Selosse Lieu – Dits Chemin de Chalons Cremant Grand Cru.

Шампанский дом Jacques Selosse, основанный в пятидесятых годах Жаком Селоссом изначально продавал большую часть своего урожая шампанскому дому Lanson. Однако, Anselme Selosse принявший бразды правления в 1980 году, изменил ситуацию. Он улучшил качество вин, снизил урожайность, и перевёл виноградники в органическое виноградарство. Он также, начал тщательно рассматривать терруары виноградников в Avize, Cramant, и Oger. На винодельне Жака Селосса используются дубовые бочки для брожения, а не обычная нержавеющая сталь. Длительная выдержка на осадке.
Пробуем Jacques Selosse Lieu – Dits Chemin de Chalons Cremant Grand Cru.
Эта линейка появилась в 2010 году, чтобы продемонстрировать терруары конкретных деревень.
Цвет вина высокой интенсивности, глубокий, золотистый, с лимонным оттенком. Перляж мелкий, умеренный, без пышного мусса.
В букете высокая интенсивность, и экстрактивность. Букет полон ноток сухофруктов, цитрусовых цукатов, подсушенного апельсина, и зеленого яблока, фоном мотивы жаренных орехов миндаля, и фундука, в дуэте с нотками бриоши, тёплой французской булки, и сливочного масла. Постепенно покажутся нотки лимона в сахаре, и яблочного повидла, с мёдом. Камни, и известковые породы слегка оттеняют букет. Постепенно, покажутся белые грибы, шампиньоны, а оттенки бриоши, и масла станут доминировать.
Вкус вина с высокой экстрактивностью, что выражается в кислотности, и минеральности. Освежает, тонизирует, и обволакивает одновременно. Вкус округлый, щедрый, впечатляющий. Стиль скорее мужской. Тело вина полное. Алкоголь отлично интегрирован во вкусе, и не даёт о себе знать даже при нагревании вина в бокале. Привкус зрелого лимона, и бриоши, и грибочков в доминанте. Баланс великолепный. Не искажается со временем, и не заставляет торопиться. Зрелый, комплексный, но не тяжелый. Это вино для «медитации».
Послевкусие дублирует вкус, и также экстрактивно. Немного сластит фруктами. Длительный, и мягкий. Устойчивый.
Потенциал у этого кюве большой, более 10 лет. Дегоржаж был произведен в 2016 году, и до 2030 года вино будет в прекрасной форме, но и сейчас оставляет о себе взрывные воспоминания. Этому вину нужен воздух, и время, поэтому, при подаче вина, лучше использовать винные бокалы, наливая по стенке. Перляжа не так много, как в более молодых, и простых шампанских, и это нормально.
Robert Parker The Wine Advocate – 95/100 баллов.
Моя оценка – 20+

Sella & Mosca Monteoro Vermentino di Gallura DOCG Superiore 2017 года.

Компания Sella & Mosca располагается в окрестностях Альгеро, на северо-западе острова Сардиния. Основали её в 1899 году два уроженца Пьемонта, инженер Селла, и адвокат Моска, очарованные сардинийскими пейзажами. Десятилетия ушли на то, чтобы обработать почву, очистить её от камней, и высадить виноградники. Для рабочих было построено жилье, школа для их детей, и небольшая церковь. Основатели компании активно интересовались египетской культурой, что нашло отражение на этикетке. Свои Верментино в Sella & Mosca выращивают в единственном DOCG на Сарднии. Vermentino di Gallura DOCG получил свой статус в 1996 году, и предусматривает минимум 95% Верментино, с разрешением добавления 5% других белых сортов, авторизированных на острове. Однако этот Верментино 100%.
Пробуем Sella & Mosca Monteoro Vermentino di Gallura DOCG Superiore 2017 года.
Верментино (он же Pigato, Favorita, Rolle) выращивается на южном склоне горы Лимбара в Галлуре. Почвы преимущественно гранитные. Ферментация, и выдержка на осадке 4 месяца в чанах.
Цвет средней интенсивности, лимонный, с золотистым отливом. Язычок прозрачный.
Букет преимущественно фруктово-цветочный, не большой интенсивности, но интенсивность немного увеличится чуть позднее. Спелый лимончик, персик, спелые абрикосы, немного зрелого жёлтого яблока, и груши, на фоне жёлтых цветов, особенно цветущей мимозы, и апельсинового дерева. Букет слегка приправлен пряностью шафрана, цедры, и аниса.
Во вкусе выразительная кислотность, очень хорошо интегрирована, и кажется более «мягкой», нежели у Капикеры. Хотя стиль этих вин схож. Алкоголь около 14%, хорошо интегрирован, но не стоит забывать про температуру подачи, иначе, при нагреве, вкус может несколько исказится, стать более грубым, и шершавым. Цитрусовая свежесть, и горчинка на глотке. Постепенно, вкус смягчается, и кажется немного слаще. Тело склоняется к полноте. Баланс хороший, и создаёт впечатление, что в этой молодости его преимущество.
Финиш фруктовый, дублирует лимончик, и яблоки в привкусе. Длинна выше среднего, но хотелось бы большего. В самом конце, становится более сластящим, и чуть пряным.
В итоге, один из наиболее интересных итальянских Верментино, что мне доводилось пробовать. Возможно, как потребителю, это Верментино мне понравился больше всех в Италии. Серьёзный, глубокий, но не без элегантности. Потенциал до 8 лет, но я бы не стал тянуть более 3 лет.
James Suckling – 91/100 баллов. Gambero Rosso – 3 бокала.
Моя оценка – 15/20 баллов.

Clos Fourtet 1-er Grand Cru Classe 1989 года.

История среди нас, а вся наша жизнь – воспоминания. Важно, что такие вина как Кло Фурте 1989 года способны оставить о себе воспоминания надолго. Clos Fourtet 1-er Grand Cru Classe Saintmilion, до 2001 года принадлежал семье Люртон. Теперь им владеет Филипп Кювелье, владелец Шато Пужо, в Мули-ан-Медок, и Шато Леовиль Пойферре в Сен-Жюльене. Площадь виноградника около 20 га, засаженных преимущественно Мерло, с 10% Каберне Совиньон, и 5% Каберне Франа. Ассамбляж именно из этих сортов, с выдержкой в барриках (60% которых были новыми) на протяжении 18 месяцев. Розлив производят без фильтрации.
Пробуем Clos Fourtet 1-er Grand Cru Classe 1989 года.
Цвет сохранил среднюю интенсивность, преимущественно терракотовый, с кирпичным ободком, и вишнёвым отблеском на свету, без особой потери блеска, несмотря на возраст.
Букет очень богатый, что важно, душистый, аристократичный, выразительный. Доминируют нотки древесины, и леса, кедр, сосна, листва, кора дуба, немного желудей, сухой земли, и лакрицы. Фоном можно уловить ноты приправ, табака, и сигарной коробки. Постепенно развиваются мотивы графитовой стружки, и карандаша. Букет зрелый, но ещё не столь старый, и потенциал к развитию определённо есть.
Вкус вина живой, с выразительной кислотностью, и вишнёвым привкусом. Интенсивность средняя. Танина не много, довольно умеренный, чуть вяжущий во рту. Алкоголь около 13%, хорошо интегрирован. Тело стремится к полноте, но стиль напоминает синтез комплексности, и элегантности. Баланс вина очень хороший.
В послевкусии ягоды вишни в доминанте. Немного черешни, красной смородины. Послевкусие сочное, освежающее, хорошей длинны.
В итоге, очень впечатляющее вино, несмотря на возраст. Имеет отличный потенциал, и нет сомнений, что вино способно дожить до 2035 года. Возможно больше. Однако, пик его пройден. Jeannie Cho Lee – 91/100 баллов. Jean-Marc Quarin – 94/100 баллов. Wine Spectator – 90/100 баллов.
Моя оценка – 18/20 баллов.

Роман Абрамович инвестирует в российскую винодельческую промышленность.

Миллиардер Роман Абрамович, владеющий футбольным клубом «Челси» в Великобритании, связан с недавними инвестициями в российскую винодельческую промышленность.
По словам источников, близких к Денису Полякову, российская компания, связанная с Романом Абрамовичем, поддержала план местного «ветерана» винодельческой отрасли Дениса Полякова по запуску нового импортера в стране. Отдельно следует напомнить, что Абрамович стал инвестором в винодельню Гай-Кодзор. Считается, что новый импортер будет создан через существующее коммерческое предприятие под названием «Classic Plus». Ранее, в этом году российская газета «Коммерсантъ» сообщала, что фирма, связанная с Абрамовичем под названием «Grano LLC», инвестировала в три винодельческих проекта, «New Classics», «Classic Plus», и «Bardolino +» через соглашение о залоге акций. Исходя из информации, опубликованной в базе данных Spark-Interfax.
Аналитики российской винодельческой отрасли заявили «Ъ», что для поддержки нового импортера на рынке может потребоваться до 150 млн. долларов. Хотя аналитики назвали новое предприятие многообещающим, они заявили, что серьезная конкуренция, плюс колебания обменного курса, и запланированное повышение акцизного налога на алкоголь (повышение ожидается с 01.01.2020 года), могут создать проблемы.
Отдельно сообщалось, что структура, связанная с Абрамовичем, инвестировала в винодельню Гай-Кодзор, которая находится в 5 км от Черного моря, недалеко от города Анапа, и специализируется на винах премиум-класса, в том числе изготовленных из основных ронских сортов. Деловая газета «Ведомости», еще в 2015 году сообщала, что люди, связанные с Абрамовичем, инвестировали в винодельческое хозяйство как в личный проект. Винодельня, имеет 70 га виноградников, а также стремится повысить свой имидж в качестве туристического направления. Совладелец Гай-Кодзора, Эдуард Александров сказал, что «г-н Абрамович является одним из наших недавних инвесторов».
Кроме этого, по словам Александрова, он построил новый комплекс, который служит «современным, и стильным центром для посетителей», а также предоставляет пространство для модернизации винодельческих предприятий. Эксперты Минсельхоза России считают, что винный туризм может оказаться хорошей инвестицией, поскольку этот сектор в стране относительно слаборазвит.
Абрау-Дюрсо, одна из ведущих отечественных виноделен, уже инвестировала в эту область, и это принесло результат.